Ongi etorri

Depuis le train longeant la Nive, le paysage verdoyant qui défile vous apaise. Terminus : Saint-Jean-Pied-de-Port. C’est une plongée dans le Moyen-âge, époque à laquelle la ville fortifiée, ancienne capitale de Navarre, gardait le seul grand passage vers l’Espagne via le col (ou « port ») de Ronceveaux. Dans les ruelles en pente menant de la Nive à la citadelle, on surprend les discussions des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, leur bâton et leur sac chargé déposés là pour une halte au refuge.

Mêlé au public survolté lors d’une partie de pelote basque, on se rend vite compte de la place que ce sport occupe dans l’histoire de la ville et dans le coeur des Euskaldunk*. Galvanisé, on ose même s’essayer à une de ses variantes, au trinquet ou sur un des frontons : à main nue, à la chistera, à la pala ou à la cesta punta.

Rapidement, l’appel de la nature se fait sentir. On ne se fait pas prier pour accompagner un berger et ses brebis en transhumance sur la montagne d’Iraty, ni déguster un apéritif du terroir au col de Burdinkurutcheta, flirter avec la frontière espagnole dans la forêt sauvage d’Irati, observer le passage des oiseaux migrateurs au col d’Organbidexka ou encore frémir du haut de la passerelle d’Holzarte, perchée à 180m au-dessus des gorges d’Olhadubi.

* : Basques

Pédalant le nez au vent au pied des contreforts qui forment la frontière espagnole, on traverse des plaines paisibles. Deux bourgades classées parmi les plus belles de France s’y distinguent par leur charme séculaire. Dans la rue unique du village bastide d’Ainoha, on fait ses emplettes le long de maisons labourdines à colombages du XVIIe siècle. À Sare, enclave dans la Navarre espagnole, il se chuchote encore des histoires de contrebande à l’ombre des patios de la place centrale.

Parmi les etxe* traditionnelles de la commune, la maison Ortillopitz témoigne de la vie d’autrefois. On nous le dit tel quel : au Pays Basque, la maison n’est pas qu’une maison, c’est l’histoire d’une transmission familiale. On ne peut quitter Sare sans un détour par le musée du gâteau basque, ni sans en avoir pénétré les grottes, curiosités géologiques ayant nourri les mythologies de la région.

Au bout de quelques jours à l’ouest du Pays Basque, on ne peut s’empêcher d’aspirer à grimper la Rhune, ce sommet mythique. On peut la mériter à pied, mais on succombe vite au charme de son train à crémaillère datant de 1924. Là-haut, le panorama est époustouflant : une vue à 360°, de l’Atlantique à la chaîne des Pyrénées. Après des emplettes dans une venta, on redescend le chemin escarpé survolé par les vautours, croisant des brebis et des pottoks (petits chevaux sauvages) qui paissent tranquillement.

* : maison basque

Quelle fierté de déjeuner de sa propre pêche ! Un serran, une girelle, un tacaud, une rascasse, prises de haute lutte lors d’une sortie en mer au large de Saint-Jean-de-Luz, promettent un festin qui restera longtemps en mémoire.

Après en avoir encore pris plein les mirettes en pédalant le long de la côte vers le nord, Biarritz nous offre un final flamboyant. À l’image de ses énormes vagues qui font la fierté de celles et ceux qui osent s’y frotter, la ville est fougueuse ! De la pointe Saint-Martin au Port des Pêcheurs, de la Côte des Basques à la Cité de l’Océan, on s’y promène les yeux plongés dans le grand bleu. Sur le front de mer, le casino, les boîtes de nuit et les bars attendent les oiseaux de nuit avec impatience (la balade nocturne au Rocher de la Vierge serait une expérience unique!).

Mais pour le moment, on savoure le soleil sur la plage. On laisse ressurgir les souvenirs colorés et pimentés d’un séjour absolument idyllique. Et on se dit qu’on aura bien du mal à quitter Euskal Herria, ce petit pays si chaleureux où l’on se sent comme à la maison !